Размножение клубники усами: отбор маточников и расстановка розеток по схеме

Отбор маточных кустов

Для получения качественного посадочного материала под усы отводят отдельную грядку, которую не используют для сбора ягоды. У маточных кустов в начале сезона обрывают цветоносы: растение, не тратящее силы на плоды, формирует в полтора-два раза больше усов с более развитыми розетками. Смешивать сорта на одной маточной грядке нельзя — при массовом укоренении розетки быстро перепутываются, и весной невозможно достоверно рассортировать рассаду по сортам.

Возраст маточного куста имеет значение: лучшие усы дают растения первого-второго года после посадки. С третьего года плодоношения количество и качество усов падает, а риск накопления вирусных инфекций растёт — внешне это проявляется мелким гофрированным листом и укороченными черешками. Такие кусты для усов не используют, даже если внешне куст ещё плодоносит нормально. Раз в три-четыре года маточник рекомендуется полностью обновлять чистым сертифицированным посадочным материалом, а не пересаживать усы с собственной грядки по кругу — иначе вырождение сорта накапливается незаметно.

Схема посадки маточных кустов: однострочная лента с расстоянием 70–80 см между рядами и 40–50 см между кустами в ряду — такой промежуток нужен, чтобы усы успели протянуться и укорениться, не мешая соседнему ряду. На загущённой грядке усы конкурируют за свет и корни розеток формируются слабее почти вдвое. С одного здорового куста первого года оставляют не более 15–20 усов: избыточное количество прореживают в начале образования, вырезая лишние побеги секатором у основания.

Укоренение усов и расстановка розеток

На каждом усе розетки формируются последовательно: первая (ближайшая к материнскому кусту) получает больше всего питательных веществ и укореняется быстрее и надёжнее прочих. Для рассады отбирают только первую и, при необходимости, вторую розетку с уса; третью и последующие розетки для посадочного материала не используют — они мельче, с недоразвитым рожком. После второй розетки верхушку уса прищипывают, чтобы растение не тратило силы на дальнейшее наращивание плети.

Два способа укоренения

• Прямая прикопка в грунт. Розетку прижимают к почве проволочной шпилькой или скобой в точке, где она естественным образом касается земли (обычно в 10–15 см от материнского куста), слегка присыпают влажной землёй в зоне будущих корней. Способ проще, но при выкопке корневая система частично травмируется.
• Укоренение в утопленных стаканчиках. Розетку фиксируют над стаканчиком объёмом 200–250 мл с рыхлой смесью компоста и перлита, вкопанным вровень с почвой. Корни формируются в отдельном объёме субстрата, и при пересадке ком не разрушается — это предпочтительный вариант для рассады, которую планируют закладывать на хранение по методу фриго.

Розетки на грядке располагают так, чтобы соседние листовые розетки не смыкались листьями ближе 15 см друг к другу — иначе взаимное затенение снижает нарастание корневой массы. Почву в зоне укоренения держат постоянно влажной: в отсутствие дождей поливают каждые два-три дня, не допуская пересыхания верхних 5 см грунта. Собственная корневая система у розетки формируется за 15–20 дней, но отделять её от материнского уса раньше 25–30 дней от начала укоренения не стоит — к этому сроку розетка должна иметь 3–5 настоящих листьев и достаточно плотный корневой ком, который не рассыпается при подъёме.

Уход за розетками до пересадки

После отрезания от материнского уса розетку не обязательно сразу переносить на постоянное место. Если до пересадки на постоянную грядку остаётся более двух недель, растения на 10–14 дней оставляют доращиваться там же либо переносят в школку с плотностью 10×10 см — это даёт корневой системе окрепнуть без риска повреждения при двойной пересадке.

Через неделю после укоренения розетки подкармливают слабым раствором фосфорно-калийного удобрения (10–15 г на 10 л воды): фосфор и калий стимулируют развитие корня и рожка, а избыток азота осенью провоцирует рост надземной части, которая не успевает вызреть к морозам и подмерзает в первую же волну холода. Перед отбором на хранение или посадку у каждой розетки убирают старые и повреждённые листья и осматривают рожок и черешки на признаки долгоносика (мелкие круглые отверстия у основания) и клеща (курчавость молодого листа) — поражённый материал в маточник и на хранение не закладывают.

Подготовка рассады к весне

Есть два рабочих пути довести розетки до весенней посадки.

Осенняя посадка на постоянное место. Розетки высаживают за 30–45 дней до устойчивых заморозков, чтобы растение успело укорениться до зимы. Схема: 60–70 см между рядами и 20–25 см между кустами в однострочной посадке, либо двухстрочная лента 30×30 см. Такой material зимует в грунте под мульчей или снегом и весной сразу трогается в рост — вариант проще, но требует надёжного снегозадержания в регионах с малоснежными зимами.

Хранение по методу фриго. Розетки выкапывают в сентябре–октябре, когда растение уже вошло в состояние покоя после первых лёгких заморозков (минус 2–5 градусов). Перед закладкой на хранение материал сортируют по толщине рожка: категория экстра — от 10 мм, категория А — 8–10 мм, категория Б — 6–8 мм; более тонкие рожки для хранения не берут — из них весной вырастают слабые кусты с редким цветением. У отобранных розеток обрезают листья, оставляя черешки длиной 1–2 см, и укорачивают корни до 7–10 см. Корни оборачивают влажным (не мокрым) сфагнумом или опилками, розетки укладывают в перфорированные пакеты и хранят при температуре 0–плюс 2 градуса — в холодильнике или погребе. Срок хранения — до 4–5 месяцев при ежемесячной проверке пакетов на плесень и подгнивание.

Вне зависимости от способа хранения клубнике для закладки цветочных почек нужен период холода — не менее 200–300 часов при температуре ниже плюс 10 градусов, оптимально 0–5 градусов. При осенней посадке в грунт это условие выполняется естественным образом за зиму; при хранении фриго холодовой период отсчитывают от закладки в холодильник, и именно поэтому материал с недостаточным сроком охлаждения весной цветёт скудно даже при внешне здоровом виде.

Материал разных лет и разных материнских кустов при закладке на хранение или посадку маркируют отдельно: партии первого года с маточника и партии, полученные повторным рассаживанием усов, дают заметно разную приживаемость и силу куста, и смешивать их в одной весенней посадке не стоит — расхождение в развитии кустов будет видно всё лето.