Размножение роз черенками: сроки и технология летнего укоренения

Сроки летнего черенкования

Розы размножают черенками в два захода: весной — одревесневшими черенками с прошлогодних побегов, летом — зелёными черенками из побегов текущего года. Летний способ даёт более высокий процент укоренения у большинства садовых групп (флорибунда, чайно-гибридные, плетистые) и не требует хранения черенков зимой в холодильнике или подвале. Рабочее окно — с конца июня до середины июля, когда прошла первая волна цветения и начался активный прирост новых побегов, но их древесина ещё не вызрела полностью.

Готовность побега определяют по трём признакам одновременно:

• кора у основания побега начала грубеть и слегка темнеть, но верхушка остаётся гибкой;
• при резком сгибании побег с лёгким треском ломается, а не мнётся, — это стадия так называемого полуодревеснения;
• на побеге уже отцвёл или заканчивает цвести бутон, что говорит о завершении первой волны роста.

Нарезку лучше проводить в пасмурную погоду или рано утром, до девяти-десяти часов: так побеги теряют меньше влаги через листья, и приживаемость черенков повышается ориентировочно на 10–15 процентов по сравнению с нарезкой в жаркие дневные часы. Черенки берут со здоровых, ничем не болевших кустов текущего сезона — материал с признаками мучнистой росы или чёрной пятнистости на укоренение не годится, инфекция переходит вместе с тканью.

Заготовка и подготовка черенков

Побег делят на черенки длиной 10–15 см с двумя-тремя междоузлиями. На каждом черенке должно остаться два-три листа: без листовой пластинки фотосинтез прекращается, и черенок расходует только запасённые ресурсы, что резко снижает шансы на укоренение.

• Верхний срез делают прямым, на 0,5–1 см выше почки, чтобы срез не подсыхал до самой почки.
• Нижний срез — косой, под углом около 45 градусов, сразу под нижней почкой: увеличенная площадь среза даёт больше точек для образования каллуса и корней.
• Нижний лист (а если междоузлия короткие — и второй снизу) удаляют полностью, чтобы он не соприкасался с влажным субстратом и не гнил.
• Оставшиеся верхние листья, если они крупные, обрезают наполовину поперёк пластинки — это снижает испарение влаги без потери фотосинтезирующей поверхности.
• Бутон и цветонос, если они есть на черенке, срезают сразу: цветение оттягивает на себя ресурсы, нужные для образования корней.

Обработка стимуляторами корнеобразования

Перед посадкой нижний срез обрабатывают ауксинами — веществами, запускающими деление клеток в зоне будущих корней. Способ обработки зависит от препарата.

• Гетероауксин (индолилуксусная кислота) разводят из расчёта 100–200 мг на литр воды и замачивают нижнюю треть черенка на 12–24 часа перед посадкой.
• Корневин (индолилмасляная кислота в форме порошка) наносят сухим способом: свежий срез слегка увлажняют и обмакивают в порошок на 1–2 см, лишнее стряхивают перед посадкой.
• Циркон (0,1 мл на литр воды) действует мягче двух предыдущих и подходит для сортов с тонкой, легко травмируемой корой — замачивание длится 14–18 часов.

Оговорка по существу: без стимулятора летние черенки роз тоже укореняются, но на трудноукореняемых сортах — большинстве чайно-гибридных — разница в проценте приживаемости между обработанными и необработанными черенками может достигать 30–40 процентных пунктов. На плетистых и почвопокровных розах, которые укореняются легко от природы, стимулятор влияет слабее и им иногда пренебрегают.

Субстрат и посадка

Для укоренения нужен рыхлый, воздухопроницаемый и одновременно влагоёмкий субстрат — плотная садовая земля для этой стадии не подходит, в ней корни задыхаются и загнивают.

• Рабочие составы: промытый крупнозернистый речной песок в чистом виде, смесь песка с торфом в пропорции 1:1 либо перлит с торфом в той же пропорции.
• На дно ёмкости укладывают дренажный слой 3–4 см — керамзит или битый кирпич, — чтобы исключить застой воды.
• Черенки заглубляют на 2–3 см под углом 60–70 градусов к поверхности, расстояние между соседними черенками — 5–7 см, чтобы будущие корни не переплетались.
• После посадки субстрат обильно проливают тёплой отстоянной водой, а затем поддерживают его во влажном, но не заболоченном состоянии.

Мини-тепличка: устройство и режим

Зелёному черенку без собственных корней нужна почти стопроцентная влажность воздуха вокруг листьев, иначе он усыхает быстрее, чем успевает укорениться. Эту задачу решает простое укрытие.

Варианты конструкции

• Обрезанная сверху пластиковая бутылка объёмом 1,5–5 литров, надетая на черенок как индивидуальный колпак.
• Прозрачный пластиковый контейнер с крышкой — удобен для группы из 8–12 черенков в одном ящике.
• Проволочные дуги высотой 20–25 см, накрытые полиэтиленовой плёнкой или белым агроволокном плотностью 30–40 г на кв. м.

Температура и влажность

• Температура воздуха под укрытием — 22–25°C днём и не ниже 18°C ночью; при более низкой температуре корнеобразование замедляется, при более высокой — усиливается риск загнивания.
• Влажность воздуха внутри укрытия первые две недели держат на уровне 90–100 процентов, для чего стенки теплички ежедневно опрыскивают изнутри тёплой водой.
• Проветривание начинают с 10–12-го дня: укрытие приоткрывают на 10–15 минут в прохладное время суток, постепенно увеличивая время до получаса к концу третьей недели.
• Прямое солнце тепличке противопоказано в первые две-три недели — она перегревается и сжигает листья через капли конденсата; нужен рассеянный свет или лёгкое притенение.

Первые признаки успешного укоренения появляются на 18–25-й день: черенок перестаёт вянуть после кратковременного проветривания, из пазух листьев трогаются новые почки, а при лёгком потягивании за основание черенок ощутимо сопротивляется — держится за субстрат уже сформированными корнями, а не только упругостью среза.

Доращивание и первая зимовка

Снятие укрытия проводят постепенно, начиная с четвёртой-пятой недели: сначала увеличивают время проветривания, затем оставляют щель на ночь и только через пять-семь дней убирают колпак полностью.

• Первую подкормку слабым раствором комплексного минерального удобрения дают через три-четыре недели после появления новых листьев, не раньше — молодые корни легко повредить избытком солей.
• Пересадку на доращивание в открытый грунт или в горшок большего объёма делают, когда у черенка сформировалось три-четыре собственных корня длиной от 3 см, — обычно на пятой-седьмой неделе после посадки.
• Черенки первого года особенно чувствительны к вымерзанию из-за неглубокой и ещё не разветвлённой корневой системы: укрытие на зиму (сухой лист, лапник, дополнительный слой мульчи) нужно даже в регионах с относительно мягкой зимой.

Честная оговорка напоследок: далеко не все розы одинаково хорошо размножаются черенками. Плетистые, полуплетистые и большинство сортов флорибунда укореняются легко, приживаемость 60–80 процентов, — их обычно рекомендуют начинающим для первого опыта. Чайно-гибридные розы и некоторые старые сорта с плотной, толстой древесиной укореняются заметно хуже, 20–40 процентов, и для промышленного размножения таких сортов чаще применяют прививку на подвой, а не черенкование. Собственнокорневые розы из черенков, в отличие от привитых, полностью восстанавливаются после подмерзания надземной части и не дают дикой поросли, но в первые два-три года растут медленнее привитых экземпляров.